Fuente: www.20minutos.esmartes, 16 de enero de 2007
domingo, 14 de enero de 2007
Grandes marcas de moda ocultan que fabrican en los países baratos
"La mayor parte de las firmas españolas de moda de gama media y alta ocultan que parte de su producción la han trasladado a Oriente, a Marruecos o a Europa del este. Se resisten a dar datos de cuántas fábricas o subcontratados tienen allí, cómo repercute la deslocalización en su producción nacional y de qué manera los bajos costes se notan en el precio.
Prácticas como estas han provocado un fuerte movimiento de protesta en el Reino Unido, encabezado por la actriz Emma Thompson, contra el cierre de la fábrica de Burberrys en Gales para trasladarla a China.
REALIDAD INCÓMODA
La fabricación en el exterior es un misterio
Hace seis años que Adolfo Domínguez trasladó una parte de su producción a Marruecos. La firma se mostró dispuesta a colaborar con oenegés como Setem-Ropa limpia o Intermón Oxfam, que le pedían datos de esos talleres. Pero lo visto no dejó satisfechas a las organizaciones. Hoy, Adolfo Domínguez no habla del asunto. "No podemos dar esos datos", dice Sara Sotelo, la portavoz, cuando se le piden números sobre la fabricación fuera. "Estoy autorizada a hablar de moda o aperturas".
Caramelo sigue una política similar. Ignacio Gallego, su jefe de prensa, explica que "hace dos años que hemos empezado a producir en China. Pero si diera cualquier cifra, me equivocaría. Lo siento, estoy muy ocupado", añade. En Antonio Miró se niegan a hablar: "No nos interesa". En Loewe, la marca de lujo de más prestigio en España, Raquel Sánchez tampoco responde al saber qué información se le requiere.
Camper, del mallorquín Lorenzo Fluxá, reconoce que fabrica en China, Marruecos y países del Este. Es todo lo que puede explicar Parsida About, su portavoz: "Camper diseña el producto que envía a las fábricas. Tenemos 130 tiendas de la marca. Hay 4.000 puntos de venta repartidos por el mundo, en tiendas multimarca". Nada más.
CLARIDAD DE LOS ZAPATEROS
La calidad no compensa la mano de obra barata
Jaime Carbonell, presidente de los zapatos Wonders, lo tiene claro: "Lo hemos intentado, pero mientras podamos fabricaremos en España". La razón es el tipo de calzado que hacen, "muy actualizado, con plazos de entrega rápidos".
Las pruebas que hicieron en China, Brasil y Rumanía no cuajaron. Sus clientes decían que "eso no era lo que querían de Wonders". A la familia Carbonell no le ha ido mal en el 2006. Su facturación ha alcanzado los 15,7 millones de euros, ha vendido 4.000 pares de zapatos, de los que el 22% son exportaciones.
La experiencia de Antonio Vicente, el dueño de Panamá Jack, es parecida. De momento, solo el 5% de la producción de sus zapatos y botas se fabrica en China. Pero advierte de que en el futuro "quizá tenga que trasladar más producción allí". Por ahora, "la calidad local es mejor". La razón es lo complicado que le resulta llevar a Asia todo un equipo que haga los diseños, siga la fabricación e instale la logística necesaria para servir a sus clientes a tiempo. "Todo ese proceso no me compensa, aunque tenga mano de obra más barata", añade. Dice que duerme "más tranquilo" sabiendo que el 95% de su fabricación está en España.
En el 2006, Panamá Jack ha facturado 50 millones de euros y cuenta con 100 empleados entre las delegaciones de España y las que tiene en Estados Unidos.
LO QUE DICE LA NORMATIVA
La inserción del 'made in' no es obligatoria
La actual legislación no obliga a las marcas a etiquetar sus productos indicando el país de fabricación de los mismos, "pese a que es un derecho del consumidor", según el secretario general de la patronal textil, el Consejo Intertextil, Salvador Maluquer. Las marcas que se han deslocalizado aprovechan esta legislación para no informar del origen de las prendas. "La marca made in China aún se vende mal y las grandes firmas creen que puede ir en detrimento de su imagen", explica Maluquer. La mayoría de las empresas solo indican el lugar de fabricación cuando quieren reforzar su imagen de calidad.
Marcas como Custo Barcelona no tienen ningún reparo en informar del origen de cada una de las prendas. Sin embargo, en la ropa de diseñadores como Purificación García, Toni Miró o Armand Basi no se etiquetan con el lugar de producción y sí con la sede social de la empresa, la obligación legal mínima.
Según Eduardo Morcillo, director para España de Interchina Consulting, una firma especializada en inversiones en China y que ha trabajado con el 70% de las empresas españolas que se han instalado allí, el actual modelo productivo dificulta identificar el origen de los productos: "El cuello de una camisa se puede producir en un país, las mangas en otro, el cuerpo en un tercero y finalmente se cose todo en un cuarto país. ¿Dónde se fabrica?"
LA INICIATIVA
Italia trató de que se etiquetara toda la ropa
Salvador Maluquer explicó que, hace algo más de un año, Italia presentó una propuesta en el Parlamento Europeo para que se etiquetara el origen de todos los productos que se venden en Europa (no solo el textil, sino también el calzado, la joyería, la marroquinería y la cerámica). Esta iniciativa contó con el respaldo de España, pero con la oposición total de países como Alemania, Francia, Reino Unido y países nórdicos.
"Italia quiso aprovechar que el made in Italy se vende muy bien, es un país que conserva buena parte de la producción y lo que ha deslocalizado lo ha llevado a países cercanos como Rumanía y Hungría", asegura el dirigente de la patronal textil.
Las marcas también se opusieron porque podría volverse en su contra: trasladan la producción, abaratan costes, pero los precios aún son prohibitivos. "Habría que preguntarles a los fabricantes porque no bajan los precios", dice Maluquer.
LA CONSECUENCIA FINAL
China se ha convertido en un productor de calidad
La deslocalización de la industria textil en China comenzó a inicios de los 90, pero a partir del 2003 hubo un punto de inflexión. "A partir de entonces, China ha invertido mucho en tecnología y ha vivido una gran revolución. Las fábricas son mucho más avanzadas que las europeas", explicó Morcillo. Eso ha coincidido con el despertar consumista en el gigante asiático y con el aumento del poder adquisitivo de buena parte de la población.
"Las marcas han dejado de ver a China únicamente como un lugar donde trasladar la producción para reducir costes, para considerarla como el mercado de mayor crecimiento en el mundo. Además, ha pasado de ser un productor mundial de volumen a un productor de textil de valor", añadió el experto. Ese ascenso de categoría de China ha hecho que las empresas que solo buscan abaratarcostes estén fabricando en otros países del sudeste asiático."
Extraido de El periódico
Prácticas como estas han provocado un fuerte movimiento de protesta en el Reino Unido, encabezado por la actriz Emma Thompson, contra el cierre de la fábrica de Burberrys en Gales para trasladarla a China.
REALIDAD INCÓMODA
La fabricación en el exterior es un misterio
Hace seis años que Adolfo Domínguez trasladó una parte de su producción a Marruecos. La firma se mostró dispuesta a colaborar con oenegés como Setem-Ropa limpia o Intermón Oxfam, que le pedían datos de esos talleres. Pero lo visto no dejó satisfechas a las organizaciones. Hoy, Adolfo Domínguez no habla del asunto. "No podemos dar esos datos", dice Sara Sotelo, la portavoz, cuando se le piden números sobre la fabricación fuera. "Estoy autorizada a hablar de moda o aperturas".
Caramelo sigue una política similar. Ignacio Gallego, su jefe de prensa, explica que "hace dos años que hemos empezado a producir en China. Pero si diera cualquier cifra, me equivocaría. Lo siento, estoy muy ocupado", añade. En Antonio Miró se niegan a hablar: "No nos interesa". En Loewe, la marca de lujo de más prestigio en España, Raquel Sánchez tampoco responde al saber qué información se le requiere.
Camper, del mallorquín Lorenzo Fluxá, reconoce que fabrica en China, Marruecos y países del Este. Es todo lo que puede explicar Parsida About, su portavoz: "Camper diseña el producto que envía a las fábricas. Tenemos 130 tiendas de la marca. Hay 4.000 puntos de venta repartidos por el mundo, en tiendas multimarca". Nada más.
CLARIDAD DE LOS ZAPATEROS
La calidad no compensa la mano de obra barata
Jaime Carbonell, presidente de los zapatos Wonders, lo tiene claro: "Lo hemos intentado, pero mientras podamos fabricaremos en España". La razón es el tipo de calzado que hacen, "muy actualizado, con plazos de entrega rápidos".
Las pruebas que hicieron en China, Brasil y Rumanía no cuajaron. Sus clientes decían que "eso no era lo que querían de Wonders". A la familia Carbonell no le ha ido mal en el 2006. Su facturación ha alcanzado los 15,7 millones de euros, ha vendido 4.000 pares de zapatos, de los que el 22% son exportaciones.
La experiencia de Antonio Vicente, el dueño de Panamá Jack, es parecida. De momento, solo el 5% de la producción de sus zapatos y botas se fabrica en China. Pero advierte de que en el futuro "quizá tenga que trasladar más producción allí". Por ahora, "la calidad local es mejor". La razón es lo complicado que le resulta llevar a Asia todo un equipo que haga los diseños, siga la fabricación e instale la logística necesaria para servir a sus clientes a tiempo. "Todo ese proceso no me compensa, aunque tenga mano de obra más barata", añade. Dice que duerme "más tranquilo" sabiendo que el 95% de su fabricación está en España.
En el 2006, Panamá Jack ha facturado 50 millones de euros y cuenta con 100 empleados entre las delegaciones de España y las que tiene en Estados Unidos.
LO QUE DICE LA NORMATIVA
La inserción del 'made in' no es obligatoria
La actual legislación no obliga a las marcas a etiquetar sus productos indicando el país de fabricación de los mismos, "pese a que es un derecho del consumidor", según el secretario general de la patronal textil, el Consejo Intertextil, Salvador Maluquer. Las marcas que se han deslocalizado aprovechan esta legislación para no informar del origen de las prendas. "La marca made in China aún se vende mal y las grandes firmas creen que puede ir en detrimento de su imagen", explica Maluquer. La mayoría de las empresas solo indican el lugar de fabricación cuando quieren reforzar su imagen de calidad.
Marcas como Custo Barcelona no tienen ningún reparo en informar del origen de cada una de las prendas. Sin embargo, en la ropa de diseñadores como Purificación García, Toni Miró o Armand Basi no se etiquetan con el lugar de producción y sí con la sede social de la empresa, la obligación legal mínima.
Según Eduardo Morcillo, director para España de Interchina Consulting, una firma especializada en inversiones en China y que ha trabajado con el 70% de las empresas españolas que se han instalado allí, el actual modelo productivo dificulta identificar el origen de los productos: "El cuello de una camisa se puede producir en un país, las mangas en otro, el cuerpo en un tercero y finalmente se cose todo en un cuarto país. ¿Dónde se fabrica?"
LA INICIATIVA
Italia trató de que se etiquetara toda la ropa
Salvador Maluquer explicó que, hace algo más de un año, Italia presentó una propuesta en el Parlamento Europeo para que se etiquetara el origen de todos los productos que se venden en Europa (no solo el textil, sino también el calzado, la joyería, la marroquinería y la cerámica). Esta iniciativa contó con el respaldo de España, pero con la oposición total de países como Alemania, Francia, Reino Unido y países nórdicos.
"Italia quiso aprovechar que el made in Italy se vende muy bien, es un país que conserva buena parte de la producción y lo que ha deslocalizado lo ha llevado a países cercanos como Rumanía y Hungría", asegura el dirigente de la patronal textil.
Las marcas también se opusieron porque podría volverse en su contra: trasladan la producción, abaratan costes, pero los precios aún son prohibitivos. "Habría que preguntarles a los fabricantes porque no bajan los precios", dice Maluquer.
LA CONSECUENCIA FINAL
China se ha convertido en un productor de calidad
La deslocalización de la industria textil en China comenzó a inicios de los 90, pero a partir del 2003 hubo un punto de inflexión. "A partir de entonces, China ha invertido mucho en tecnología y ha vivido una gran revolución. Las fábricas son mucho más avanzadas que las europeas", explicó Morcillo. Eso ha coincidido con el despertar consumista en el gigante asiático y con el aumento del poder adquisitivo de buena parte de la población.
"Las marcas han dejado de ver a China únicamente como un lugar donde trasladar la producción para reducir costes, para considerarla como el mercado de mayor crecimiento en el mundo. Además, ha pasado de ser un productor mundial de volumen a un productor de textil de valor", añadió el experto. Ese ascenso de categoría de China ha hecho que las empresas que solo buscan abaratarcostes estén fabricando en otros países del sudeste asiático."
Extraido de El periódico
The yes men.
Yes Men es un grupo de activistas que ganaron notoriedad internacional por suplantar a la Organización Mundial de Comercio en Internet y en televisiones y conferencias de negocios de todo el mundo. Practican lo que llaman una "corrección de identidad": Fingen ser representantes de poderosas organizaciones o compañías y se aprovechan de la autoridad de estas entidades para expresar verdades que evidentemente estas organizaciones no se atreven a mencionar.
En su última intervención aparecieron en la BBC como portavoces de Dow Chemicals, empresa causante de la catástrofe de Bhopal en Índia en la que murieron sesenta mil personas. Al declarar que la empresa admitía por fin sus responsabilidades, Yes Men consiguieron crear un escándalo público de dimensiones mundiales.
"¿Sabes cómo los espejos deformantes exageran tus rasgos más horrorosos? Nosotros hacemos esta misma operación, pero con las ideas. Nos parece bien que mientras hablamos la gente pueda ver distorsionadas sus ideas en nuestro juego de espejos. O por lo menos esto es lo que tratamos de hacer, pero resulta que esta imagen distorsionada siempre les resulta absolutamente normal."
sábado, 13 de enero de 2007
INTERNATIONAL SLOW DOWN WEEK
Dear Jammers & Creatives,Still feeling frazzled from the December whirlwind of holiday shopping, gift giving, and parties? Already burned out by extra hours at the office in the New Year? Tired of spending more time in traffic than you do with your family and friends?
It's not too late to slow down and renew your intentions for a saner, more mindful way of life in 2007. If you’re ready to experiment with a different, more fulfilling rhythm, join us in celebrating the second annual INTERNATIONAL SLOW DOWN WEEK, January 14-20.
For one week, instead of running to catch the bus or zipping in and out of traffic, try walking to work. Instead of grabbing take-out on the way home, cook a meal with your family. Leave the TV and computer off, and play an old-fashioned board game, or just sit and catch up with family and friends. If possible, take a day off work — and then while it away with a long walk and an afternoon nap.
For some humorous inspiration, check out our Slow Down Week animation at <www.adbusters.org>. Forward it to family and friends and invite them to join you in a week of leisure.
The Adbusters Team
miércoles, 10 de enero de 2007
Los nuevos "estados".
He aquí una lista de las cifras de ingresos de algunas multinacionales, comparados con el Producto Interno Bruto de diferentes Estados. Esta lista es lo suficientemente ilustrativa sobre el poder planetario que estas empresas están adquiriendo.
Un poder siempre mas desmesurado por el fenómeno de aceleración de las fusiones entre transnacionales.
Cifras de ingresos o PIB, en Miles de Millones de Dólares Americanos.
General Motors 178,2
Dinamarca 161,1
Tailandia 157,3
Ford 153,5
Noruega 153,4
Mitsui & Co. 142,8
Polonia 135,7
Africa del Sud 129,1
Mitsubishi 129
Royal Dutch Shell 128,1
Itoshu 126,7
Arabia Saudi 125,3
Exxon (Esso) 122,4
Wall Mart 119,3
Grecia 119,1
Finlandia 116,2
Marubeni 111,2
Sumimoto 109,3
Malasia 97,5
Portugal 97,4
Singapur 96,3
Toyota 95,2
Israel 92
General Electric 90,8
Filipinas 83,1
IBM 78,5
NTT 77
Axa - UAP 76,9
Egipto 75,2
Chile 74,3
Irlanda 72
Daimler-Benz 71,5
British Petroleum 71,2
Venezuela 67,3
Nueva Zelandia 65
Unilever 43,7
Pakistan 41,9
Nestle 38,4
Sony 34,4
Nigeria 29,6
Fuentes: Banco Mundial (World Development Report 1998-1999), Forbes, The Nation, Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (States of Disarry, Ginebra, 1995).
Un poder siempre mas desmesurado por el fenómeno de aceleración de las fusiones entre transnacionales.
Cifras de ingresos o PIB, en Miles de Millones de Dólares Americanos.
General Motors 178,2
Dinamarca 161,1
Tailandia 157,3
Ford 153,5
Noruega 153,4
Mitsui & Co. 142,8
Polonia 135,7
Africa del Sud 129,1
Mitsubishi 129
Royal Dutch Shell 128,1
Itoshu 126,7
Arabia Saudi 125,3
Exxon (Esso) 122,4
Wall Mart 119,3
Grecia 119,1
Finlandia 116,2
Marubeni 111,2
Sumimoto 109,3
Malasia 97,5
Portugal 97,4
Singapur 96,3
Toyota 95,2
Israel 92
General Electric 90,8
Filipinas 83,1
IBM 78,5
NTT 77
Axa - UAP 76,9
Egipto 75,2
Chile 74,3
Irlanda 72
Daimler-Benz 71,5
British Petroleum 71,2
Venezuela 67,3
Nueva Zelandia 65
Unilever 43,7
Pakistan 41,9
Nestle 38,4
Sony 34,4
Nigeria 29,6
Fuentes: Banco Mundial (World Development Report 1998-1999), Forbes, The Nation, Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (States of Disarry, Ginebra, 1995).
domingo, 7 de enero de 2007
Sánchez Dragó presentará el informativo nocturno de Telemadrid.
"Sánchez Dragó presentará el informativo nocturno de Telemadrid a partir del 22 de enero". La vanguardia.
¡Díos! Entre la Curry y el Dragó, ya tenemos una televisión pública autonómica, plural y objetiva.
Como que ha sido criticado este acto hasta por el director del mismísimo periódico de la derecha española que es el ABC: "Es el caso de Esperanza Aguirre que, en materia de información, también lo hace lo mejor que sabe y, en su espuria Telemadrid, se dispone a sustituir a Germán Yanke por Fernando Sánchez Dragó. Es un paso adelante en el orden de la manipulación informativa: sustituir a los profesionales por los paracaidistas, por quienes se disponen a debutar a los setenta años en un trabajo técnico que nunca hicieron y que, aunque las televisiones traten de ignorarlo, tiene su gramática expresiva y sus normas éticas".
Menos mal que nos queda Groucho Marx.
"Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro".
¡Díos! Entre la Curry y el Dragó, ya tenemos una televisión pública autonómica, plural y objetiva.
Como que ha sido criticado este acto hasta por el director del mismísimo periódico de la derecha española que es el ABC: "Es el caso de Esperanza Aguirre que, en materia de información, también lo hace lo mejor que sabe y, en su espuria Telemadrid, se dispone a sustituir a Germán Yanke por Fernando Sánchez Dragó. Es un paso adelante en el orden de la manipulación informativa: sustituir a los profesionales por los paracaidistas, por quienes se disponen a debutar a los setenta años en un trabajo técnico que nunca hicieron y que, aunque las televisiones traten de ignorarlo, tiene su gramática expresiva y sus normas éticas".
Menos mal que nos queda Groucho Marx.
"Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro".
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